昊锐汽车油表自动下落_油表自己动

1.测机油标准是冷车还是热车？

2.手动挡的车被堵在上坡路，一点一点向前挪，怎么跟车？

3.帕萨特油表指针失灵是怎么回事

4.同价位中速腾跟昊锐的选择

提车注意事项

1.在提车前把相关文件带好,如预付款收据,预定合同,，驾驶证.

2.在JS带你去提车时,最好要求将两辆款式相同的车放并排同时点火,以便对发动机的声音进行比较.

3.尽量在阳光充足的时间提车,以便观查外观.在检查外观时注意,当车上的有些污点不敢确认是否是划痕时,最好找一条湿润的布擦拭,切记不要用手指去抠!!!!!!

4.由于很多朋友是第一次提车或同以前的车不是一种类型,这时一定要不厌其烦的去了解与目前驾驶密切相观的问题,如机盖和油箱如何开启,如何使用自动门锁及空调,如何调座椅和后试镜,磨合期的理想时速(88/KM)等等.....如果对这些不了解会给自己造成很多麻烦,所以千万别不好意思问,切忌不懂装懂!!!另外,提车时最好两个人同去,以便问得更全面.

一、先看车的外表

（一）车的外表应该没有划痕，起泡。

（二）门缝的结合要小，均匀一直，注意封条，BJS异响通常由此产生

（三）车底盘无锈迹（有些BJS底盘防锈没做好，库存车容易生锈，BS一下SL的作工）

（四）前后雨刮如有老化迹象，要求更换（橡胶件时间长的话，会有老化现象）

二、车内

（一）看看结合部的接缝，有时BJS的接缝可以放下一个小手指。（主要是装配问题）

（二）检查四门电窗升降容易出问题

（三）看看地板有无水迹，如果有必须搞清原因，是否是车窗漏水或是遭过水淹

（四）检查操作面板上的每个按钮或功能件，是否正常工作，仪表盘各个标识的意义。如果不明白，咨询经销商。

大光灯，雾灯，双跳灯，喇叭，雨刮。。。。（此处望同学补充）

（五）特别主意后面的工具箱内随车的工具，备用轮胎。（参考厂商的手册）

（六）检查空调制冷，制热。

（七）检查一下安全带（小心驶得万年船）

（八）检查行驶里程（我个人认为60KM内都可以接受，超过的话就得怀疑原因了）

（九）门边橡胶条。

三、 检查发动机。

（一）打开发动机前罩，这个可是最主要的，分别注意发动机与变速箱的结合部有无漏油，空调压缩机有无筛油痕迹，把车打着，猛加油听发动机的运转功能，是否正常。

（二）检查自动档和手动档之间切换是否顺畅

（三）最好能把驾驶前边的电线再整理绑扎一下,免得以后磨破出故障(可大可小)

（四）检查机油（机油的高度是否适合，是否干净）如果机油很脏的话，就该怀疑车子应该跑了较长的路了

（五）检查冷却液的高度是否符合标准。

（六）检查管路，电线的走线是否合理，整洁。如果有松动要求当场处理。各种管道的接口无松动，有夹子固定为好。

（七）是否有异物在发动机仓。

（八）检查电瓶接头是否牢固（有时厂商为了防止电瓶漏电，会将电瓶得接线松掉，因此要特别注意）

四、检查轮胎

（一）外观无磨损，有毛刺表示轮胎没有跑较长的路。

（二）无外伤，（有同学曾经在提车时发现有很深的划痕，当场换了，否则很可能出门不认帐）

（三）检测胎压 （通常出厂的胎压会比较高，为了方便车辆的保存）

五、试车

（一）发动发动机(发动机容易打火，听发动机的声音平稳，怠速平稳，车子不抖动)

（二）将车开出去跑一跑，看看方向盘有没有侧偏

六、其他

（一）请注意车辆合格证所有标示与实车是否一致，很少一部分同学曾经以为发动机功率标示不对、车辆生产日期不对、车型标号不对等低级错误耽误上牌！

（二）应在启动后尽快上路试车，有的毛病要在凉车时才能检查出来（如：排气歧管异响），虽然不是大毛病，但新车摊上比较烦人

（三）车头右侧（副驾前方、右前轮上方）的咕噜咕噜声多半是冷却液有气，极少数是水泵有问题或正时皮带涨紧轮支架不正，请注意。

（四）车辆停放不到十个月的，销售商不会给你换橡胶件，大家不可一概要求更换，否则徒伤和气。

（五）提车的同时应该办理保险，尽量不要冒险开没有保险的车辆回家，尤其是不能跑长途，外地购车的同学可以办理短期保险。

（六）一些外观和内饰上的极小瑕疵不必太过计较，车到手后一个月你就不会太在意了，关键是车子的内在质量一定要把好关，不要轻易忽略。

一、提车

1．提车前带齐、出厂证、保险单、保修单、说明书。和商家一起去大库，注意提醒他提货单据齐全。

2．验车时间尽量选择早上，时间充裕，此外，检查应在光线较好的地方进行，这样可以看得清楚。车辆从出厂到顾客手中，中间已经经历了很多环节，诸如运输、保管、露天放置、甚至日晒雨淋等，因此要仔细挑选。

3．为了一些检测，可以带胎压计、CD两张（可以带一张试音碟）、手电（检查底盘）。

4．仔细阅读说明书，没有的可以先从网上下一份。静车检查一、型号检验：查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等，检查汽车与其铭牌是否相符，发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期，这些都是标明一辆车"合法身份"的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车，了解车辆从产到销的时间。另外，车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符，不但花了冤枉钱，而且今后也无法办理验车上牌手续。

二、外观检验：

在离车稍远的位置观察整车的外观状况，细致地进行浏览。如车身的左右高度是否对称，风挡玻璃是否完好，轮胎是否完好无磨损。

三、车表面、漆面检查：

1、环绕汽车一周，仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。

2、用手摸一摸有无修补痕迹，不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹，以此检查是不是测试车。仔细察看车漆，如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合，或显现出细微的圈状刮痕，多是受过损伤后经重新喷涂美容所致。

3、观看漆面，以45度角仔细看发动机罩和车顶平面，因为较汽车侧立面来说，汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平，也是最容易暴露暇疵的部位，无论哪一遍漆层处理得不好。都容易产生皱纹、鼓泡。喷漆工作环境卫生较差时，还容易在漆层留下斑点，自然会大大地影响美观——谁都不希望买一辆长着“青春痘”的汽车不是？总之，车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑，无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象，异色边界应分色清晰。

四、车门、机盖类检查：

1、车门是否完整。

2、检查车门、机盖、后备厢门缝隙是否均匀、有无过大过小处，门缝胶条密封是否良好。车门开启是否灵活，开门锁时不应太吃力，关车门时，只需稍稍用力，车门便应自动销止，且销止可靠，开启时应灵便，门轴不松旷，无噪音。关门是否能一步到位，途安关门时声音较沉闷，差车需要力撞击方能关严，且声响尖利，不悦耳。

3、车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠，门窗密封条是否损坏。

4、车门、车内的软化内饰板及密封胶条应装卡到位，手推下去不应松脱。

5、车门打开后在各个限制位是否有轻微晃动现象。

6、车体防擦条及装饰线应平直，过渡圆滑，接口处缝隙一致。

7、检查加油口，有盖是否存在，是否过松或过紧,开关密和程度

1、提车时注意看里程表公里读数：一般为8——10公里，及看水箱散热片有无杂物！座位保护包装及车头塑料纸是否完整！车内乘驾位及仪表等是否有污秽物！（感觉不干净）

2、提订货车，时要注意看出厂日期和提货日期是否相距太长时间，如相距时间过长此车有可能为展示车（放在展览大厅供客人展览）！或翻新车（试驾车）！

3、提车时记得索要生产日期和运输日期详细比对所提车辆！

4、买车后交车给4S店销售办牌和各种手续，记得抄里程表，不给销售开着车满大街溜车！

5、看外观：挑选新车，可要求两台同型号车挑选。注意车身缝隙和漆面。这样的观察有技巧的，可以着重观察保险杠和车身缝隙，车门缝隙和前后保险杠缝隙，打开车门观察内外油漆是否无色差等。对于漆面，则对外界光线条件的要求比较高。最好的观察光线是日光下，什么问题都不能掩盖。如果是在展厅选车，可以斜对着日光方向观察，也能起到同样的效果。合格的漆面应当平整无桔皮水波纹瑕疵，保险杠和车身，车门外边缘，左右外后视镜等易受损部位无色差。对于金属漆和珠光漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度判断。上面的程序进行完了，这车的外观算是合格了。

6、看机械部分：最先当然是看发动机了，工作良好的发动机应该是外观无油渍，启动时反应迅速灵敏，运行时平稳不抖动，声音平顺，没有尖利的杂音或非固定频率的噪音。冷车状态怠速略高，看转速表约1000转左右。水温上升后，怠速下降至780转左右，此时轻加油，感觉应该反应敏捷，无爆震音或松旷音。用手摸发动机盖，无明显震动，坐进车内，基本听不到发动机工作噪音。如果对以上方面心里没底，也可以通过两部同时运转的发动机进行横向比较，也是一种好办法。发动机加机油的部位应该干净无油渍，即使没有明显油渍，有粘灰尘的情况也等同这点，只有粘油的部位才会粘灰尘的。对于其他机械部件，也可以同这种办法判断。检查好发动机的三油两液(三油：机油，刹车油，方向助力油。两液：冷却液，风窗清洗液)的液面高度，接下来就是检查电瓶了。新车可以通过观察电瓶状态指示了解电瓶的状态，如果是绿色指示，表示电瓶状态良好且蓄电充足，如果是黑色或白色，则表明蓄电不足甚至已损坏，最好尽快充电。

7、看地面：看完了发动机，不妨低身看一看运行一段后的车下地面。看看有无水油渍的迹象，对于判断一些隐性故障还是有帮助的。正常的情况是除了排气管有水滴落外，其他部位应该没有任何水油渗漏的。

8、看轮胎：正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤，特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹，前后轮胎胎毛健在的最好，至少后轮的胎毛应该能看到，如果四轮光光，没有半根胎毛，且本地路面不差，就要三思了。

9、看车门，看雨刮器：合格的车门应该开关用力均匀，无异响。密闭橡胶完好，关门可以感觉到明显的密闭效果，且车门在最后一段行程会有类似于吸力的力量将车门关闭。车门框下边缘漆面完好无损，如果发现磨损或污浊，就要考虑这车的储存情况是否理想了。电动玻璃为四门防夹设计。

10、看内饰：内饰没别的，洁净第一。内饰应该洁净，特别是易脏的部分，如内拉手和内饰灯周围(如图)。电动部分或机械部分应当轻便灵活，运行无杂音。车厢地面干净无水渍。检查车内灯光，应该工作正常完好。现场去除座椅包装白套，检查原厂真皮座套是否有恙，水杯架和眼镜盒盖这些易受损的部件应试用几下，保证功能完好。

11、看小物件：所有的遮阳板灯光需要检查，因为通常忽略这两个小东西。因为烟灰缸盖用了阻尼设计，也要检查一下，注意无论开关都是推活动盖，关的时候不要用拉的，拉坏了要自己掏钱换的。点烟器要检查好

12、看天窗：试一试天窗，看看是否是异常的声音或生涩的动作。后座的窗帘和中央扶手通道都检查一下的好。

13、听音响系统，电动座椅和倒车雷达也要试试是否工作良好，天线装好，丢了收音效果会不好的。

14、看钥匙：钥匙编码条一个和塑料钥匙模一个，配钥匙用和应急使用的。试点火，接通电源后，车内电子系统自检

15、看车灯：试完了新车，回到展厅，就可以检查车辆的灯光。各种灯光都要检查，油箱盖是否完好有效，问一问怎么开的。

16、看工具：别忘了，还有一个三角指示牌，在后备箱盖的背面，桔红色，需要检查一下，免得用时现学。备胎为了长期储存的需要，气压都高，不适宜长时间使用，故在有条件修补轮胎后，应及时更换。检查随车工具：千斤顶，两用螺丝刀，小扳子，轮罩拆卸钩，换胎定位螺栓。一样也不能少，最好试用一下。

17、看资料：资料袋有说明书和VCD光盘。说明书一定要收好，这是维修保养的原始记录，对索赔期内的索赔用处很大的，且丢失没得补。检查好合格证，这是关系到新车入户的大事儿。

18、检查好合格证的VIN码和发动机号和原车是否一致:钢印号是否整齐无修改痕迹。要放好机动车参数表，免费保养卡。入户前一定要撕下，免得被收去了就拿不回来了，少一次免费保养的机会。新车是三张，应该是机动车专用。

测机油标准是冷车还是热车？

1.发动机机油压力指示表显示异常

原因分析：当表的指针显示油压不正常时，说明发动机部件有故障。如果油表指针显示压力偏低或是仪表指针显示波动大，可能是由于机油泵磨损大、滤清器被脏物阻塞、吸油滤网置露出油面、机油液面低、油路中混入空气以及压力表有故障等原因造成的。另外，润滑油粘度偏低、关注xsjiaoliu，相当于聘请了一位移动车专家。油路密封和润滑性差、润滑油过冷粘度太大、润滑油油泥沉积太多等也会引起机油压力指示表显示异常。

解决：应及时到修理厂进行更换修理。

2.拧开散热器盖发现总有一些油渍飘浮在水面上，而且发现换机油时有水分。

原因分析：发动机有两大循环系统，一个是冷却液循环系统，另一个是润滑油循环系统，两大系统互不贯通。如果水中有油或油中有水，说明两个循环系统中的某个隔离地方出现了问题。“油进了水”与“水进了油”是两种不同性质的故障。“油进了水”是发动机机体本身出了毛病，而“水进了油”则多是发动机配件引起的，其故障性质不一样。

解决：应及时到修理厂进行更换修理。

3.汽车加速时机油压力指示灯会点亮

原因分析：机油灯点亮有实与虚两种情况。所谓实，就是机油压力确实低，低到指示灯发出警告的程度，说明润滑系统确有故障，必须予以排除。所谓虚，正像怀疑的那样，机油润滑系统没有故障，而是机油压力指示灯系统发生了故障，错误地点亮了指示灯。

解决：这种故障虽不会影响发动机的正常工作，但也应及时找到根源，排除为妙。通常情况下实症的可能性较大，应作为判断故障的主要思路。

4.汽车在行驶时一遇到故障即引起转向盘摆动，且重车时摆动更严重。

原因分析：一般情况下是由于前轮轮胎磨损不均，使用新补的轮胎或垫胎不均及钢圈变形所致。因为，车轮转速较快时，驱动转向盘旋转的力矩主要来自于化胎或钢圈的偏摆度。当轮胎或钢圈的摆差超过3mm时，偏摆力矩就能驱动转向盘左右摆动。

解决：应去修理厂检查，视情况换化胎或钢圈。

5.在良好的路面上高速行驶，重、空车时转向盘均摆动，重车时摆动严重，且车速越快，摆动越严重。

原因分析：一般是由于制动鼓与轮毂连接螺栓松动，轮毂轴承孔松旷以及制动鼓镗削偏离中心而使制动鼓厚度不一，产生不平衡量所致。

解决：应及时到修理厂进行修理。

6.发动机机油消耗量过大

原因分析：细心的朋友会发现，润滑油在车况良好的情况下也存在正常的消耗，但有些车况较差的时候，汽车的尾气排出蓝烟，关注xsjiaoliu，相当于聘请了一位移动车专家。其实这就意味润滑油消耗过大，一般来说，润滑油的消耗无非两种情况，进入燃烧室参与燃烧，或是机油渗漏。之所以机油能够窜入燃烧室，主要是因为零部件严重磨损，配合间隙过大，或者机油压力过高，导致机油上窜进燃烧室。而机油的渗漏主要是因为密封垫变硬老化.气门卡死。如果是老旧车辆，一般都存在密封垫由于老化而密封不严的情况。

解决：您最好是通过专业的养护中心，由养护工程师进行判定，并实施行之有效的解决办法。

7.车门玻璃在升降时，有轻微的“嘎拉”声

原因分析：汽车在使用一段时间后会出现车门玻璃在升降时，有轻微的“嘎拉”声。尤其是驾驶者侧的严重。这主要是因为北方的风沙较大，经常会在车门玻璃和密封胶条接触的地方存留了一些细小的灰尘和沙砾，造成玻璃升降时出现噪音。这时要及时清洁车门玻璃的密封胶条和滑道绒槽内的沙尘，否则会划伤车门玻璃。

8.转向灯点亮时，闪烁的频率比平时快

原因分析：当搬动转向灯的手柄后，仪表盘上的转向显示灯闪动的频率比平时快，这是故障。一般都是由于一侧的转向灯泡坏掉后，由于线路的电阻发生变化所造成的。

解决：应及时到修理厂进行更换修理。

9.下小雨时风窗玻璃刮不干净

原因分析：不雨下得很大时使用刮水器感觉不错，可是当下小雨启动刮水器时，就会发现刮水器会在玻璃面上留下擦拭不均的痕迹；这种情况表明刮水器片已硬化，或者刮水器片有了伤痕便会造成擦拭上的不均匀，形成残留污垢。

解决：更换刮水器或刮水器胶片面。但在更换时应注意，在车型及年份不同，刮水器的安装方法及长度不同。有的刮水器只需要更换橡胶片，而有的刮水器需整体更换。

10.冬季开暖风时前风窗玻璃有雾气，还伴有甜味

原因分析：当你的车辆使用暖风时出现此种现象，一般是由于驾驶室内的暖气水箱轻微泄漏造成的。前风窗玻璃上的雾气是车内鼓风机产生的风带动汇漏出的防冻液吹出风道，凝结在前风窗玻璃上所致，同时人也能感觉到防冰液的特殊味道。此时应关掉风机，雾气会逐渐散去。

解决：应及时到修理厂进行更换修理。

11.行驶时车辆转向“发飘”

原因分析：往往是由行驶中前轮“摆头”引起的，原因有：垫补轮胎或车辆修补造成前轮总成功平衡被破坏；传动轴总成有零件松动；传动轴总成动平衡被破坏；减振器失效；钢板弹簧刚度不一致；转向系机件磨损松驰；前轮校准不当。

解决：应及时到修理厂进行更换修理。

12.行驶中发动机温度突然过高

原因分析：如果汽车在运行过程中，冷却液温度表指示很快到达100℃的位置，或在冷车发动时，发动机冷却液温度迅速升高至沸腾，在补足冷却液后转为正常，但发动机功率明显下降，关注xsjiaoliu，相当于聘请了一位移动车专家。说明发动机机械系统出现故障。导致这类故障的原因大多是：冷却系严重漏水；隔绝水套与气缸的气缸垫被冲坏；节温器主阀门脱落；风扇传动带松脱或断裂；水泵轴与叶轮松脱；风扇离合器工作不良。

解决：检查出故障的原因，对应维修更换即可。

13.行驶时车辆的转向盘难于操纵

原因分析：可能是两侧的前轮规格或气压不一致；两侧的前轮主销后倾角或车轮外倾角不相等；两侧的前轮毂轴承间隙不一致；两侧的钢板弹簧拱度或弹力不一致；左右两侧轴距相差过大；车轮制动器间隙过小或制动鼓失圆，造成一侧制动器发卡，使制动器拖滞；车辆装载不均匀等。

解决：应及时到修理厂进行更换修理。

14.前照灯内起雾气

原因分析：前照灯的后盖上有一塑料或是胶皮的透气通道，这个通道在前照灯的结构上必须存在，否则热膨胀的气体无法排除，这个透气通道只能出气体不能进水。

解决：如有轻微的起雾现象，经空气循环或开前照灯后会很快散去，如果始终有水或雾气散不掉则需去专业的汽车维修厂排除。

15.车辆在高速行驶时出现全车抖动现象

原因分析：车辆在正常行驶至96km/h左右时，出现全车抖动现象，降低车速，现象即消失，若再加速至90km/h左右时抖动又出现说明汽车底盘存在故障。其故障原因有：轮胎动平衡失准；前后悬架.转向.传动等机构松动；前轮定位.轴距失准；半轴间隙过大。

解决：及时排除以上故障，避免恶性循环，并引发其他故障。

16.汽车转弯时，转向盘明明转的大转弯却变成小转弯，转向盘明明转的是小转弯却又变成大转弯

原因分析：转向时发生的这两种现象前者称为不足转向，后者称为过度转向，说明转向系统出现问题。还有一种转向现象，相当于聘请了一位移动车专家。最初是不足转向，在中途又变成过度转向，急剧向内侧转向。这是最危险的逆转向现象，易发生事故。

解决：这种情况只在个别的后置发动机的汽车上才发生。大家记得及时去维修。

17.发动机冷车起动困难，起动后发动机振动，然后趋于平稳，中低速时发动机开始抖动，高速时有所改善。

原因分析：可能是火花塞故障或点火时刻过早。如果不是火花塞的故障，即可判断是点火时刻过早。

解决:出现上述故障时，应及时到修理厂进行修理。

18.排气管冒黑烟

原因分析：表明混合气过浓，燃烧不完全。主要原因是汽车发动机超负荷，气缸压力不足，发动机温度过低，化油器调整不当，空气滤芯堵塞，个别气缸不工作及点火过迟等。

解决：排除时，应及时检查阻风门是否完全打开，必要时进行检修；熄火后从化油器口看主喷管，若有油注出或滴油，则浮子室油面过高，应调整到规定范围，拧紧或更换主量孔；空气滤清器堵塞，应清洗、疏通或更换。

手动挡的车被堵在上坡路，一点一点向前挪，怎么跟车？

油的计量标准是冷车。

高温发动机机油表测量不准确:

热车的发动机已经启动，机油因过热而膨胀，所以油表的测量会不准确。

测量油的步骤:

检查油位，并将汽车停在水平地面上。关闭发动机，关闭发动机后静置几分钟，打开发动机罩。等几分钟，拔出油尺，在发动机舱找到油尺手柄，准备纸巾。拔出油尺，用纸巾将粘在油尺头上的油完全擦干净。这个时候顺便看看油尺的刻度在哪里。将擦拭后的油尺插回底部，然后拔出。这时候可以用油尺末端粘的油来观察。观察粘在油表上的机油，就可以知道发动机内机油的最高点在哪里。通过昊锐的油尺和干净的油对比，可以知道它的油在MIN和MAX中间，是最理想的位置。

百万购车补贴

帕萨特油表指针失灵是怎么回事

在坡道上遇堵车，就会出现走走停停的情况。也就是说，对于手动挡车且无上坡的驾驶者来说，就得经历数个坡中起步。这与驾校中的坡起有一定差别。因为后者是一次性的，把车开起来就完事。前者还得停车、再起步，无休止。为避免溜车，长时间停顿，最好借助手刹。

1，坡中停车。踩刹车把车停住，推空挡，拉手刹。左、右脚均空闲。

2，坡中起步。左脚踩离合，挂1挡，右脚踩油门踏板加油，与此同时，轻轻抬离合器踏板，此时右手握住手刹杆，到了离合片结合点的时候，松开手刹，同时根据需要适当加油。车子便起步了。

3，如果坡度较陡，或本车负载较大。可以加大油门，让发动机处于较高的转速，从而获得更大的扭矩。但此时起步后往往需要有一个半离合的过程，以防止车速太快，追尾前车。

4， 一走一停。 前面说的是在坡道堵车，长时间停顿时的情况，如果堵的不严重，前车走一下、停一下，走与停的间隔很短，当前车停止时，后车可以用半离合的方式，也就说，此时完全靠油门掌控 汽车 的走与停。但这样做对离合片磨损较前者略大。

5，如何知道结合点？ 离合器踏板抬到一定程度，离合器里的离合片就会结合，发动机动力接通至车轮。这个结合点很容易感受到，只要开过一阵子手动挡车，多数人都能准确把握。

6，如何快速松手刹？ 松手刹的时机必须精准，才能确保起步并避免熄火。如果坡陡或负载大，可以提前一两秒钟，拉紧手刹，同时按下手刹杆顶端的按键，让手刹杆处于自由状态，待动力接通，随即放下手刹杆，并加油。

都9012年了，关于一个老事物，手动挡为什么还有那么多错误观念？

驾校出门开了自己的车不久，就慢慢知道了驾校的最大谬误之一，坡起的方法完全是错误的！

为什么？

来看看驾校和楼上楼下说的坡起方法：

踩离合，挂一档，慢抬离合，在半联动处，放手刹，踩油门，车走。

或者坡起失败，车熄火，踩住脚刹，上述过程重来。

这个过程做完，前车又停，踩离合，踩住脚刹，挂空挡，拉手刹，然后准备进入下一个循环。

在一个长上坡处轻微拥堵，各位，你们照上面流程做过没有？肯定没做过，做过的都不信这一套了，这根本就是胡说！这得累死人啊，做五遍下来可能累得连车前过路的小朋友都看不到了，还安全行车？

我就是这个历程，我当年驾校毕业的时候就是标准这一套，考试的时候运气不错，我超常发挥，两次坡起都没问题，但是后来开了自己的车发现这一套还是有失败几率，尤其在堵车后车按喇叭的时候更容易手忙脚乱失败，为什么？整个队列里就你最慢啊，你拉低了整条街的行进速度啊！

当时我都想要不咱主动停到路边等拥堵过去？太尴尬了好不好？

这时候我就开始怀疑手动挡不应该是这样开的，这样的轻微拥堵在城市中很常见，可是这样一套做个十次二十次，我不如坐公交上班了！

后来，我就仔细研究了整个坡起过程，发现里面有一些问题，很多步骤是没有意义，完全可以优化掉的。

比如说，里面有个过程，拉手刹，坡起到停车，停车到坡起，都要拉手刹，但是为什么要拉手刹？因为：

1，停车的时候不用脚刹，让脚轻松。

2，小排量车在陡坡上，松开脚刹再踩油门，会慢一拍，导致扭矩不够溜车熄火。

解决方法：

1，脚刹我一直用，不管等红灯还是坡起，觉得几分钟脚刹累的同学，多半是没调整好姿势，脚刹应该是一个静态的平衡，不需要你用力去踩的状态，请自行揣摩。

2，像1.4或1.2T / 1.4T的同学，一定选择坡起这一配置，坡起的时候它会帮你踩住一会刹车，让你有时间踩油门，其他没有坡起这一选项的车，没有坡起先踩油门这个必要。也就是说你挂上一档，松开脚刹在坡上，扭矩足够，车子是不会溜车的。

看到很多同学的评论，这里更新两点：

更新一，就我所知，坡起就是小排量的一种选配，并不是针对手动挡的，它是用来弥补小排量车在大坡度上起步扭矩不足的一种解决方案，是ESP的衍生功能之一，我的看法是，同等排量下，自动挡不需要坡起，那么手动挡也不需要，需要的是一点点技术，如果起步扭矩不够导致需要坡起，那么手动自动都需要，和手动自动与否无关。

可能只了解一种车的同学们不清楚，手动挡溜车可以怪自己，怪技术，可以提高，可以改善，而自动挡溜车那是很崩溃的啊，因为无人可怪，无法可想啊！我不止听到一个人跟我哭诉这个事情，感兴趣的同学可以去问一下周围买了1.4T昊锐 / 迈腾 / 帕萨特 并且没有选配坡起的车主，在上一些空中停车场的心情。

更新二，有同学在说农村土路陡坡上不去，轿车本来就不能保证你上每一个陡坡，农村土路陡坡能不能上去也许属于越野的范畴了，你轿车轻松上去了叫人家百八十万的硬派越野脸往哪放？

还有同学说重载卡车，工程车什么的，拜托，这篇文章很明显不是写给什么A票B票的同学看的，AB票的同学你如果坡起这一关都没过，你说说你，唉。

综上所述，在这个传统驾校坡起方法里手刹完全是不必要的，你可以在坡上停车拉手刹，但是坡起的时候完全不用手刹参与啊！

这样的话，整个过程就变成了：

前车停，踩下脚刹 / 踩下离合， 挂空挡（或不挂空挡一直踩着离合，看停车时间长短了）。

前车走，踩离合，挂一档，慢抬离合，（几乎是同时）抬脚刹，车走。

可以很负责任的告诉大家，用了这个方法，我再也没有害怕过坡上堵车，熄火时候也有，不是技术问题，是走神了，好几年碰不到一次。

如果还对此方法有所怀疑，同学们可以坐出租的时候仔细观察，看看哪个出租司机坡起拉手刹。传统的出租车司机也许有些滑，开车不太讲究，但是他们因为在车上的时间太多，所以他们的技术和距离感都是经得起考验的，起码比绝大多数的私家车主要好。

静下心来，我仔细想了一下为什么仅仅去掉手刹这一步骤坡起就会变得如此可靠而快速，同学们，你们能想到吗？

我认为是这样的，脚刹踩多深我们更加有数，因为你每天都在千百次的练，所以纯用脚刹坡起的话，半联动点非常好找，很精准。但是，手刹有几位同学能把握得很精准？在不熄火又不溜车的程度恰好放下手刹？谁说能，那位同学，你开豆腐店的？

手动挡 汽车 对于技术娴熟的司机来说充满了驾驶乐趣，但对于很多刚接触 汽车 的司机来说就非常棘手。半坡起步不光是驾考时让人头疼，很多刚开车的司机都比较怕半坡起步，更别说上坡路段堵车的情况。那么当遇到被堵在上坡路，一点一点向前挪的时候，手动挡 汽车 怎么跟车呢？这种交通状况下跟车不同的驾驶人员有着不同的驾驶习惯，一般会使用一档跟车或者半联动跟车，大家可以根据坡度大小以及实际交通情况来选择最佳的跟车方式。无论用什么方式坡道跟车，都应该尽量避免溜车或者熄火的情况发生。

要注意的是坡道系统需要满足一定条件才可以起效，只有当车辆在坡道行驶时踩离合挂一档，刹车用力踩住，松开手刹，这时坡道系统就可以被触发，时间大多2秒钟，不会超过3秒。但如果此时手刹没有松开就会导致坡道系统失效，所以如果配置坡道系统的手动挡车需要注意触发条件。

坡道系统对上坡时跟车有一定作用，因为当系统被触发后至少不需要太担心来不及踩油门而导致自己的车子后溜。

但对于那些没有坡道功能的车辆，就需要考验驾驶人员对离合器和油门的配合度。

但也可以通过 汽车 的一些变化来判断，因为当离合器处于半联动状态时，发动机就会消耗一定的功率对外输出动力，这时就会在 汽车 上面出现一些变化。

转速表上显示的转速下降的比较明显 发动机的声音变得比较低沉 汽车 开始抖动并且有前冲力 离合器有股向上顶脚的感觉

下面就是在坡度不同的坡道跟车建议，路况并不是一成不变，因此只能作为一个参考意见！

当遇到坡度不大的上坡路堵车时

这个时候建议用半联动跟车，虽然这样会伤离合器，但这应该是相对更好的跟车方式。

汽车 挂一档，缓慢松离合到半联动状态时轻踩油门，前车移动时就通过控制离合来控制车速跟车走，向下压离合就可以减速，向上松离合就可以加速。当前车停下时，就踩离合，踩刹车，如果不是长时间停车没有必要推空档拉手刹。最重要的就是要避免车子熄火，所以油门跟离合要配合好。

当遇到坡度较大的陡坡上坡堵车时

当坡度较大不堵车时一般都是使用一档爬坡，这是因为低挡位的传动比更大，扭矩更大，发动机的动力输出就越大。由于大多车主对坡度大小并没有一个比较清晰的概念，所以爬坡都是先挂一档走，当感觉到动力充足时就换高档位。

因此当遇到了类似的堵车上坡路，那可以先让前车走一段距离，挂一档完全松开离合开始爬坡，用油门来控制车速。当看到前车停下了，就挂空档，轻踩刹车，因为坡度太大，所以此时最好踩刹车再拉手刹以防止车辆后溜。

起步时先松手刹

踩刹车和离合器挂一档，松开手刹后缓抬起离合到半联动位置时，再松开脚刹加油，车辆平稳起步后离合再完全松开。

起步时先松脚刹

踩刹车和离合器挂一档，手刹拉住，脚刹松开加油，再缓抬离合到半联动点，再松开手刹加油，车辆平稳起步后离合器再完全松开。

最后提醒一下，手动档车如果遇到上坡路段堵车，跟车时一定要根据自己最熟悉的驾驶方式去操作。因为这种情况平时不会经常发生，如果突然用一种自己很少用的方法驾驶，反而更容易出现意外情况。另外就是油离一定要配合好，既然选择了手动档车，就需要尽快熟悉怎么找到半联动点，油门与离合器应该怎么配合！

1.先尽量与前车保持一定的距离，不要与前车贴得太近，这样做的一个好处是在起步后可以让车子在斜坡上尽量多行驶多一段距离，不用频繁的去踩刹车减速。因为在上坡路段时如果动力不足，很容易会发生死火的现象，如果不及时踩刹车，很容易会溜车。

2.如果是新手的话，我还是建议你先拉起手刹，然后半离合找到那个离合点，待前车启动后，你就踩下油门，同时松开手刹，这样车子就启动了。为什么要拉手刹呢？原因还是担心会死火溜车。因为新手一般很不容易找到离合点，如果不拉起手刹，没有很好的起步，车辆就又会死火往后溜车，这真的是很危险的一件事。

3.如果是在陡坡上缓慢行车，你就可以用半离合的方式让车辆缓慢往前走。如果感觉车速国漫，就松一点离合，让车辆加快速度，如果车速过快，你就多踩一点离合让车速慢下来。总之，学好半离合会受益无穷。

这就是我在陡坡时跟车的经验，希望对你有帮助。（Hold）

如果我问大家手动挡 汽车 驾驶，那方面驾驶最难，大家肯定会认为陡坡驾驶罪难，其中陡坡缓行，那种走两秒，停三秒的坡道跟车是最难操作的，伴随着很多可能。

具体体现在:跟车太近，怕前车后溜。跟车太远，怕有车加塞。自己起步控制不好连续熄火。害怕自己刹车放完后 汽车 后溜。

好吧，我们大家一起来重温手动挡 汽车 坡道缓行如何跟车的操作，用文字来演练一次。 上述是坡道跟车，正常行驶状态， 汽车 还处于行驶过程中，如果是 汽车 达到了非停不可的地步，那就意味着需要起步。

坡道起步又是很多手动挡司机噩梦，网络上很多老司机都说坡道起步用手刹，说得没错，可是我开了5年手动挡 汽车 坡道起步很少用到手刹，在城市道路上，小坡坡根本用不到拉手刹起步，直接离合半联动足够。

大家要坚信这个原理，离合器放到半联动点后，完全放开刹车踏板， 汽车 是不会后溜的，这时的 汽车 发动机和离合片正处于同步运转状态， 完全放开刹车后 汽车 可能会前进，以可能会后溜，如果 汽车 前进就慢慢放来离合器踏板，右脚轻点油门。如果是 汽车 后溜，控制离合器左脚不要动，快速踩下刹车，左脚在抬高一点离合器，再放开刹车踏板，感觉 汽车 不后溜了，右脚腾出来轻点油门，提高发动机转速，注意是轻点油门，转速控制在1500左右，慢慢放开离合器踏板就能起步了。

利用半联动点起步，而不用手刹，这样做的目的就是减少驾驶员操作步骤，坡道起步是一个很考验驾驶员心理素质的操作，其中心慌是驾驶大忌。

总之:

如果没记错的话，这样的问题已经回答过三次了。但是看到依然有不懂的人再提问，那就再费点口舌让你彻底的明白，成为一个现实合格的司机。

遇到这种问题，在驾校学的就不一定实用了，因为是上坡路上走走停停，也就是要频繁起步，如果每次都停车拉手刹的话，那么你将面对无穷无尽的拉手刹送手刹，拉手刹松手刹。而且一点一点向前挪的话，其实没必要总拉手刹。只要集中注意力别分心这是第一点，因为没拉手刹，所以一定要集中精力，别开着车还要看着手机或者跟别人交谈甚欢，一不留神就松刹车直接溜车了。

老样子，停车时候就是空档，踩刹车。如果车辆带上坡的，该怎么起步就怎么起步吧，毕竟有就轻松的多。没有上坡的，就来这个操作，左脚踩离合，挂一档，然后轻抬离合，右脚慢放刹车的同时到似动非动的时候最快速度转移到油门上轻轻给油，然后再缓抬离合，车就跟着一点一点的动了，切记要把控好油门，因为是跟车一点一点跟车。当然这是对待一些新手或者常规司机而言的。

对待老司机的话只要停的时间不是很长，完全不用刹车的。只需要油门和离合配合还有上坡的重力当刹车就可以让车停和走。关键是要控制离合和油门的大小，感觉车要走就轻轻给油，感觉车要停就收油踩离合，然后靠重力让车停下来，就这样循环就可以。不过如果你没有车感，对自己的车不是很了解，没有经验的话，这个方式千万别这么做。

如题所述，那就是车子在拥堵的坡上一点一点的前进，也就是反复做上坡起步的动作。下面说重点，为什么有的人觉得这样很累？那老机先从离合刹车油门的踩法来解答。大家在驾校学车时教练都会说，离合器踩下去，快踩慢抬。但怎样去踩离合器大多数教练都不会去仔细的做示范滴，实际上开车习惯有时在驾校就养成了，特别是这个离合的踩法。老机可以说大家在科目二练车时百分之百踩离合都是脚后跟着地来踩抬的。当然，科二毕竟需要半联动时间长，让您悬抬确实太累（但科三教练不教悬抬就有点忽悠人了），但这就像一本二本的区别，当然很多人练的是二本，习惯一旦养成，改变就比较困难了。那么回过头说为什么大家在科二时练车踩抬离合没觉得有那么累，但真正在拥堵路上实践了会那么累呢？因为科二练车时车速是用离合控制的（教练车怠速调大了，实际上相当于给了点小油门，大家千万别误导为车辆起步抬离合就行了，一定是油离配合的，这边要抬到联动点了，那边下意识的油门就要踩了，就和骑单车一样，脚总是一上一下的）。科二时离合慢慢抬到联动点，车子就慢慢动了，因为科二速度决定成绩，所以越慢越好，这时调节快慢也只需脚前掌稍微抬或踩那么一小丢丢就可以了，正因为这样，脚前掌和离合踏板的接触面积变化不是太大，所以大家感觉良好，那么为什么现实中拥堵时反复踩抬离合就那么心累呢？这时离合不像科二时踩抬那么一小丢丢了，而是怕熄火真的要踩到底了，那么脚前掌和离合的接触面积经过反复踩抬发生了位移，您会发现从脚前掌跑到掌心了，不得不重新用脚前掌去控制，又因为脚后跟踩抬离合是用脚掌发力，就更累了。那么一本悬抬呢？永远都是和离合紧密接触，绝不位移，不离不弃。又因为是膝关节带动小腿做抬离合动作，那是相当的轻松无压力。刹车与油门，正踩刹车斜踩油门，以右脚后跟为支点来回转换刹车油门。当然开车就是个熟能生巧的过程，熟练了就不难，任它坡再堵，都是直接加油走人滴。希望老机的解答能给朋友们点帮助，谢谢！

我是读书芽，女的，我来回答！

看了一下，发表见解的，男的居多。聊驾驶的场合，怎么可以只有男的啊！女的，也有很多开得很熟练，比如我！即便如此，我也还是在学习别人，长进自己。芳草遍布，学海无涯！

独自驾驶初，陡坡跟车这个点，也曾经尤如恶梦！停车，si踩脚刹，前怕“亲”后怕溜，相当紧张！那段时间，梦里都在“蹬”刹，醒来一身冷汗！

抽筋刮皮的过往，轻松自如的现在。你也一样，吓吓，也就好了！

讲正题。

手动挡的车被堵在上坡路，一点一点向前挪，怎么跟车？

这样状态下，势必反复重复这几套动作:坡起、停车。可能会比较辛苦，如果是新手，还会额外增加心理压力。

不用紧张！既使你操控的是一只猛虎，也能把它制服喽！要相信自己。把握两个点:

第一，坡起平稳，给油适量。前车一动，你也跟着坡起:离、油、刹(手刹)三者“配合默契”，油门慢慢跟上。给油量一定控制住，一二档的车速，踩油量多少，相信你懂。

第二，提前预判，平稳停车。一点一点向前挪，这样跟前车，就意味着随时要停车。这时就不能等前车停了，才丢油门踩刹车，这是相当危险的做法！

正确的是:视线适当放远，要观察到前车的前车(老司机的视线会触及更远)。预判前车动态，一旦意识到前车将停，就要利用车子惯性，提前丢开油门，然后平稳踩刹车。

以上两点，就是坡道堵车的跟车方法。送给终将成为“老司机”的你！

手动挡的车被堵在上坡路，一点一点向前挪，怎么跟车？

你好！开手动挡车比起自动挡车，要求要高得多，除了要根据车速在合适的时机加减挡住。最考验新手是上坡起步，特别是在堵车的时候，车子一点一点向前挪，对新手来说，遇到这种情况，即是危机也是练技术的机会。

我从70年代学开车，几十年基本都是开手动挡车，就是后来有自动挡车，我还是选择手自一体的车，在自己想轻松的时候用一下自动挡，平时都是用手动。因为我喜欢手动变挡，能够掌控自如，根据自己的需要及时变换不同的速度，这是开自动挡体会不到的感觉。

对于上坡堵车时，跟车时如何操作，说说我自己的体会，如有不当之处，请指正点评和讨论。

遇到上坡时前方堵车，首先要判断前方的情况，是堵得不严重车子在缓慢前移，还是堵得很死，挪几步又要停下来，这两种情况跟车是不一样的。

第一种堵车情况，因堵得轻微车子能慢慢移动，开车时很好操作，首先是降低车速，迅速减挡减到最低挡位。让车子保持足够的动力，以免造成拖挡熄火，但要控制好速度，让车子与前车有一个安全的距离，跟着车流前行。

第二种，堵车堵得严重，走走停停，不断的一点一点往往挪。这种情况操作起来要复杂的多，看起只是起步停车起步停车，但操作不好，会造成熄火或者后溜。

很多时候，一些刚从驾校出来的新手，一是没有经验，二是简单照搬刚学的动着，遇到上坡堵得很的时候，搞得手忙脚乱，经常看到坡道上，不是熄火起不了步，就是后溜与后车亲吻。

手动挡上坡起步，说到底就是左脚与右脚的相互配合，离合刹车油门，要靠双脚有机的连动起来。左脚主要踩离合，看似很简单，其实不然。首先要对自己开的车要熟悉了解，离合踩到什么位置，发动机的动力才能分开啮合，什么时该踩到啥程度，都是通过左脚踩离合来完成。

右脚主要踩刹车或者踩油门，很多老师傅开车时，遇到坡道或者坡度大的情况，刹车油门都要同时踩下，才能保证车子正常起步。一般情况下，上坡堵车都是临时停一下，根本不需要用手刹，只需离合刹车油门配合，就很轻松的起步。而且不用手刹，减少了操作动着。

如果再加上用手刹，很容易造成媳火或者后滑，因为脚刹和手刹熟练程度不一样，每天开车，脚刹和手刹用的次数相差很大，所以用手刹坡道起步要比脚刹难度大得多。

当需要起步时，首先，踩在刹车的右脚，在没有松开刹车的同时，利用后跟为轴，脚尖向右滑行到油门上。这时右脚的状态是：后跟踩着刹车，脚尖踩着油门。在刹车没松的同时，油门根据坡度大小适当加油，保持足够动力不至于熄火。

这时左脚踩的离合，首先松完离合器的自由行程。这个行程就是松开离合到发动机的动力传给变速箱的这段距离，就叫离合的自由行程。这个距离根据车况有大有小，要靠自己平时注意练习。只有达到一定的驾龄之后，才能熟练掌握。

离合松完自由行程后，左脚要慢松，并且要边松离合边观察发动机动力的变化，离合器啮合到一定的程度，车子就会发生抖动，注意只是轻微的抖动，说明离合已经开始啮合，但没有完全啮合。这时的离合还不能松得太快，最好在这个位置保持停顿一下，右脚跟迅速滑到油门，油门加油的同时，左脚松完离合，整个起步过程。上坡起步，就是不断重复上面的动作。

上坡起步，主要是检验一个开车人最基本的功底，只有掌握了要领，才能达到收放自如。

新发现：会 亚洲蹲 的司机，这种路况还好，要是不会亚洲蹲，也就是说脚脖子关节比较硬，这种路况简直想死！

要了亲命了！这是手动挡噩梦级难度体验

那年五一，一家人开车去了趟盘山，经历了那次噩梦，从此告别手动挡。

注意关键字：五一黄金周， 旅游 景区，山路，还是开手动挡……简单形容一下，车堵得几乎不动，然后我岳父等不及了，下车走，比我早到了半个小时，澡都洗完了。

我想问这个问题的人，肯定不是因为他不会坡道起步。估计他是想问手动挡上坡跟车的省力的驾驶技巧——告诉你们，没有！ 没有任何省力的技巧 ！你就得老老实实的含着离合控速，一会上坡一会下坡，别以为光上坡费劲，下坡你踩刹车也累！那次唯一令人欣慰的是堵得足够瓷实，大部分时间都在停车，甚至很多车都熄火等着了。累一段时间还能休息一会儿。车上一下来，脚脖子都是僵的。

总结一点点小技巧吧，省不了多少力，主要是怕有人还用驾校教的笨方法。

1、不是堵死不动的情况，只要还能走，就不用拉手刹，用脚踩刹车就行。

2、坡起重要的是油离配合，半联动的时候松刹车轻点脚油就完了——什么是半联动别问我，自己车上找感觉去。这不是难点，难点是控制车速。

3、等前车开出半个车身以上之后你再动，能多跑几米，少做几次操作。一般堵成这样，也不用变道，很少有车加塞，因为加了也没用。我都是等前车出去五六米这边才动，后面爱按喇叭你就按，反正中间没插进来车，早晚都是这一段。

4、留点余地，万一前车溜车了呢。

5、离合控速，先离后刹。启动的时候，你要找到感觉，刹车离合几乎是一起抬的，熟练操作完全可以做到瞬间起步。

6、有条件的话，找地方停车等着（比如说我那种情况）

7、攒钱换自动挡。

以前我也很喜欢手动挡，现在谁再说手动挡好，我就那这种噩梦级难度去怼他。别说别的，就问你脚麻不麻！

同价位中速腾跟昊锐的选择

帕萨特的油表指针有时动有时不动,需要检查一下油箱的油浮子是否正常。帕萨特油表指针失灵，有可能是汽油的品质不好，污染了油浮子边上的传感器，需要将汽油泵拆卸后清理，看是否能恢复正常。帕萨特的油箱容积是70升。帕萨特是德国大众汽车公司于13年设计的一款中型轿车，归属B级车。动力上，全新帕萨特目前推出了三款发动机，前两款涡轮增压直喷发动机同斯柯达昊锐、途观、迈腾等车型一致，都已配备。而3.0V6用30气门电喷结构则在燃油经济性上稍显逊色。虽然参数高，但并不作为大众目前主推的缸内直喷。帕萨特搭载的1.8TSI发动机，日常使用动力足够，但无法和2.0TSI相比，驾驶体验差别还是比较大。

百万购车补贴

当然是昊锐了，中档B级车型各方面都优越于紧凑型A级车，不论从空间性能用料等各方面都要强于紧凑型车。再加上新速腾性价比低，简配缩水蛮多的，比较的车，！！《像新速腾1.6排量的仪表盘你看了，指针式的水温表和油表都没有，只有电子显示的油表，电子式的水温表也没有，看不到水温多少度，只有水温报警提示灯，行车电脑显示屏幕也比型速腾1,。4T车型小一半，系统功能也不全面，你自己去看一下1。4T车型，就光对比一下两车型的仪表盘，你再考虑要不要选新速腾1.6排量车型了。1.6排量车型动力只能说一般家用够用，适合稳当开车的人士，但想要驾驶起步提速快那1.6排量是满足不了的，开空调动力影响的很厉害，油门踩下去软绵绵的，即使像有人说舍得踩油门，提速也就那鸟样，跟本快不了》！！要选新速腾就选1.4车型的，动力系统功能等方面都要比1.6车型好的多的多，14款1.4T手动时尚型报价14.18万无天窗真皮座椅等，可以选贵7000左右的1.4T手动舒适型，再有1.4T车型如果节能补贴还有的话还有3000优惠。说不好吧也还行，说好吧性价比确实比较低，新速腾再怎么高配也还是紧凑型A级车跟中级车根本没的比，如果要拿独立悬挂的高配置性能车新速腾GLI来跟昊锐比的话那还可以凑合比较比较，但20来万买辆紧凑型A级车要么是有钱烧的慌，要么就只能说是SB脑残人士才会买紧凑型A级车新速腾GLI，这价位都可以买到中档车中配了。~~先不考虑昊锐，先自己去4S店对比一下新速腾1.6车型和新速腾1.4T车型的仪表盘再考虑要不要选新速腾1.6排量的车型了，1.6不管是手动自动车型的都是一个鸟样的简陋仪表盘